Au début, il y avait l'image. Et plus précisément celle d'une étrange formation montagneuse de nuit, comme nous n'en avions jamais vu auparavant. Matthias était tombé dessus en cherchant sur Internet de nouvelles possibilités de sports d'hiver dans le Caucase. Mais cela ne pouvait pas être le Caucase. Semblables à un paysage lunaire, des chaînes de montagnes déployées se formaient autour d'une cuvette qui semblait être remplie d'un lac de lumière. Les crêtes plates s'abaissaient brusquement vers l'observateur et les arêtes aux pentes régulières s'enfonçaient dans la zone de végétation selon un ordre presque géométrique. Les montagnes étaient massivement recouvertes de neige - un flanc marquant au premier plan était même recouvert d'une carapace de glace. La décision fut vite prise : Il faut y aller !
En arrivant à Saint-Pétersbourg, un vent glacial balaye les larges avenues entre les magnifiques bâtiments fraîchement décorés, alors que nous nous dirigeons le soir vers l'un des nombreux clubs. Tout est illuminé. Il neige, d'épaisses plaques de glace flottent dans les nombreux canaux et accentuent encore l'atmosphère de froid et de gel. Il fait -10°C et nous sommes complètement gelés. Qu'en sera-t-il à Kirovsk, à plus de 1000 km au nord ? Dans des clubs bien remplis, nous trinquons avec de nombreux verres à de nouvelles amitiés et crions "Nastrovje !
Le lendemain matin, nous combattons la gueule de bois en nous promenant le long de la Néva gelée. Il fait toujours froid, mais la tempête de neige est passée et le soleil brille dans le ciel.
Alors que nous flânons le long des murs du bastion de la forteresse Pierre-et-Paul jusqu'à la plage de la Néva, nous tombons sur une image bizarre : de nombreuses personnes presque nues se sont alignées le long du mur et prennent un bain de soleil debout. Vêtus uniquement d'un caleçon ou d'un maillot de bain, ils exposent leur peau au soleil avec le plus grand sérieux. Sur la partie de la plage couverte de neige, à côté de la Néva gelée, quelques hommes âgés, vêtus uniquement de caleçons et de chaussures basses en cuir, disputent un match de beach-volley. La plage en plein hiver. Certes, l'endroit est ensoleillé et protégé du vent, mais il ne devrait pas faire plus de -5?C. Un peu plus loin, un trou a été creusé dans la couche de glace de la rivière. Nous ne saurons pas si c'est pour se baigner dans la glace ou pour pêcher. Nous devons rentrer à l'hôtel pour faire nos bagages. En plus, nous avons froid.
Depuis la gare de Ladoga, nous devons continuer vers le nord en train. Pendant 23 heures, jusqu'à Apatity, juste avant Mourmansk, et de là en voiture jusqu'à Kirovsk. Dans le hall de la gare, nous rencontrons d'autres amateurs de sports d'hiver : des groupes de jeunes lourdement chargés avec des équipements de ski hors d'âge peuplent la gare. Des skis en bois avec des fixations à sangles et des carres vissées, des bâtons de ski en bois et des combinaisons en polyester criardes avec des doublures matelassées sont la norme. Certains ont en plus des ustensiles de cuisine noués à leurs gros sacs à dos.
Comme il n'y a plus rien d'autre de libre, nous avons réservé la première classe, et bien que nous ne soyons que deux par compartiment, l'espace est assez limité. La conductrice grincheuse contrôle très attentivement nos billets à l'embarquement et surveille d'un œil sévère la manière dont nous rangeons péniblement nos bagages encombrants dans les compartiments. Malheureusement, les fenêtres des compartiments ne s'ouvrent pas et le chauffage résiste à toutes les tentatives de le baisser, si bien qu'il règne bientôt une température tropicale dans le compartiment. Vêtus uniquement d'un t-shirt et d'un short, nous voyons le paysage glacial défiler à la fenêtre dans la lumière du soir. Après quelques datchas isolées, les signes de vie humaine se perdent bientôt dans la forêt de bouleaux uniforme et laissent place aux petits arbres et buissons enneigés de la taïga. A l'exception de quelques gares et agglomérations, cette image ne changera plus de tout le trajet. Le chemin vers le wagon-restaurant à l'autre bout du train révèle une société à trois classes et nous fait comprendre à quel point nous voyageons dans le luxe. La différence entre la première et la deuxième classe est encore limitée. Ici, quatre personnes voyagent toujours par compartiment, avec deux couchettes l'une sur l'autre. Mais ce n'est qu'en entrant en troisième classe que nous voyons comment cela aurait pu être : Un wagon de grande capacité avec un dortoir sur deux niveaux s'étend devant nous. C'est ici que sont logés les groupes de jeunes, et l'endroit où ils ont rangé tous leurs bagages nous laisse perplexes. L'air est à couper au couteau, l'ambiance sonore se compose de musique radio douce, de conversations étouffées, de ronflements et de gémissements : une auberge de jeunesse sur roues. Nous nous glissons prudemment entre les compagnons de voyage entassés et avons l'impression honteuse de nous faufiler dans la chambre d'étrangers.
La nourriture est étonnamment fraîche et parfaitement préparée. Le poisson, fraîchement pêché, est acheté par des commerçants sur le quai lors des arrêts intermédiaires et a un goût fantastique. Pendant le repas, deux jeunes hommes passablement éméchés nous persuadent de fraterniser spontanément avec quelques bouteilles de vodka. L'ambiance devient de plus en plus joyeuse, même la table voisine participe. Nous trinquons à l'amitié, au pays, au voyage - et aux forêts de Sibérie. L'histoire suivante est racontée : Il y a longtemps, un méchant sorcier aurait traversé la Russie et transformé toutes les jolies femmes du pays en arbres. Eh bien, à la vôtre !
