La station est située au milieu de la taïga, au bord d'une petite rivière, et est confortablement équipée. Il y a même un sauna en rondins avec une petite passerelle menant à la rivière, où un trou a été creusé dans l'imposante couche de glace pour prendre un bain de glace. Valentina, la cuisinière résolue, une âme d'homme, nous accueille avec une soupe chaude.
Nous sommes à peine installés que la porte s'ouvre et, accompagné d'un souffle de vent glacial, un groupe de jeunes gens aux visages rougis par le gel trébuche dans la pièce. Avec leurs combinaisons de ski en polyester démodées, ils ressemblent exactement à ceux que nous avons rencontrés à la gare de Saint-Pétersbourg. Ils sont menés par un géant qui s'appelle Alexander, comme nous l'apprenons rapidement. Son large visage est noirci par la suie et couvert de petites blessures. Autour de sa main droite, qu'il tend à tous dans la salle pour une vigoureuse poignée de main de bienvenue, il porte un vieux bandage imbibé de sang. D'une voix tonitruante, il dirige ses compagnons vers notre table et, avant même que tous aient pris place, les bouteilles sont là et une fraternisation bruyante est en cours. Nous apprenons qu'ils ne sont venus que brièvement à la station pour se réchauffer, en fait ils vivent dans des tentes dans la forêt comme un autre millier de jeunes de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Le tout s'appelle "Sapoljarnaja" et constitue une sorte de vacances d'aventure avec des randonnées à ski, des courses d'orientation et toutes sortes d'autres exercices dans la nature hivernale. C'est comparable aux scouts chez nous et c'est une tradition depuis l'époque soviétique. Cette culture de pionniers est très appréciée et rencontre toujours un grand succès.
Nous nous étonnons qu'ils passent la nuit dans des tentes, car la température descend ici jusqu'à -30°C la nuit. À cause du froid, ils ont bien sûr essayé de faire du feu, c'est d'ailleurs de là que viennent les blessures, mais malheureusement la forêt à faible croissance ne donne pas de bois de chauffage convenable, surtout qu'il y a des mètres de neige. Le kérosène n'est pas non plus optimal. Il produit beaucoup de suie et ne chauffe pas beaucoup. Mais avec une bonne attitude et beaucoup de bonne humeur, tout n'est pas si grave. Entre-temps, le groupe s'est dégelé et ricane en signe d'approbation. Nous sommes impressionnés et un peu honteux. Après tout, nous sommes bien mieux équipés avec notre matériel d'expédition high-tech et nous vivons ici au chaud. Désormais, aucun d'entre nous ne se plaindra plus du froid.
Au cours des jours suivants, nous explorons les montagnes autour de la station en motoneige. Comme dans les environs de Kirovsk, nous trouvons un terrain de snowboard parfait et des conditions d'enneigement optimales - mais sans les installations industrielles fumantes. En fait, on pourrait penser que l'on évolue ici dans un isolement total et une nature sauvage, mais le fait de savoir que des centaines de jeunes campent dans un froid glacial dans les forêts enlève tout de même beaucoup de son côté aventureux à notre entreprise. D'autant plus que nous rencontrons régulièrement des groupes à ski. Quelque part au milieu de nulle part et à des kilomètres de la géostation. Parfois même au crépuscule, ce qui, chez nous, dans les Alpes, serait presque une raison d'alerter les secours en montagne. Le respect pour nos amis russes augmente, d'autant plus que Valodja nous fait comprendre qu'il n'y a rien de spécial. S'ils avaient froid, ils seraient à la station en quelques heures de marche ?
Notre temps touche peu à peu à sa fin. Nous essayons de profiter particulièrement et consciemment des dernières descentes. Le jour de notre départ, avec 30 cm de neige fraîche et un soleil radieux, et un gros tas de bagages devant notre guesthouse, nous regrettons d'avoir prévu une journée de tourisme à Mourmansk : Des sous-marins nucléaires et des brise-glaces au lieu de nuages de poudreuse de plusieurs mètres de haut ? Mais voilà que le minibus tourne déjà le coin de la rue...
