La liberté d'un road trip | Vesterålen et Lofoten

Dès que j'ai su que j'allais passer un semestre d'études en Suède, j'ai vite compris que je voulais faire un voyage aux îles Lofoten. J'ai réussi à convaincre deux amis de se lancer dans l'aventure. Au préalable, nous avons lu quelques récits de voyage pour nous inspirer de l'expérience des autres. Nous avons rapidement décidé de ne pas planifier dans les moindres détails, mais de nous laisser porter par les conditions et notre spontanéité sur place. De toute façon, il est difficile d'évaluer l'enneigement à distance. Il existe certes des données sur l'enneigement, mais elles ne sont pas très précises et les prévisions météorologiques ne sont pas non plus très fiables avec le temps sauvage de la mer du Nord.

Nous voulions passer la nuit sous la tente ou dans des refuges autogérés. Mais en hiver, on trouve généralement des hébergements sans problème aux Lofoten, même à court terme, c'est pourquoi nous n'avons rien réservé, mais seulement réservé une voiture de location et pris une adhésion au Club alpin norvégien (DNT) pour pouvoir utiliser les refuges de montagne. Il existe une clé que l'on peut emprunter à Narvik, par exemple, pour accéder aux refuges. Mais il s'est avéré par la suite qu'aux Lofoten, il faut réserver à l'avance pour chaque refuge auprès de l'office du tourisme le plus proche, qui vous remettra une clé individuelle. Pour le Snytindenhytta dans les Vesterålen, il n'y a pas besoin de clé du tout.

Si l'on constate à la dernière minute que l'enneigement aux Lofoten est trop mauvais pour faire des randonnées, on dispose de quelques possibilités de rechange intéressantes. D'une part, plus on se dirige vers le continent, plus la neige est abondante. D'autre part, les Alpes de Lyngen, situées un peu plus au nord, sont généralement plus blanches. La station la plus enneigée est Riksgränsen. Fin avril, il y a encore plus de deux mètres de neige dans la vallée

Le lendemain, nous avons opté pour le Nordtinden (883 m), plus détendu, en raison de la situation de la neige. Nous avons d'abord fait une descente de l'autre côté, puis nous sommes remontés et avons ensuite parcouru la pente nord jusqu'au refuge. Le refuge, que nous avions auparavant pour nous seuls, était maintenant partagé avec quatre infirmières. Nous avons beaucoup profité de leur envie de cuisiner, car il nous est resté une partie de leur fabuleux ragoût de morue, de pommes de terre et de légumes. Le lendemain, nous sommes descendus de voiture et avons pris la direction d'un parking situé près d'un rond-point qui mène de l'E10 à Sortland. L'E10 est la route qui part de Narvik et longe les Lofoten jusqu'à la pointe (Å dans les Lofoten). De là, nous sommes montés jusqu'à Middagsfjellet (811m). Du haut, on a une vue magnifique sur deux fjords. Par le versant nord-est, nous sommes descendus à travers des cristaux très fins jusqu'aux arbres feuillus. C'était certainement l'une de nos meilleures journées de randonnée!

Vesterålen est génial pour faire du ski de randonnée. L'avantage par rapport aux Lofoten est la plus grande sécurité d'enneigement et le fait qu'il n'y a pratiquement pas d'autres skieurs. Au lieu d'autres skieurs, nous avons vu quelques animaux : Il y a de nombreux lagopèdes, des rennes et un vison s'est faufilé dans la neige.

Nous avons rapidement abandonné l'idée de passer la nuit suivante sous la tente, car à 18 heures, il faisait déjà -8°C au niveau de la mer. Nous avons donc passé la nuit à trois dans une cabane au Hammerstad Camping pour 600 NOK. Le lendemain, nous avons gravi le Torskmannen (740 m), puis nous sommes descendus et avons enchaîné avec le Breitinden (672 m). C'était la première fois que nous rencontrions d'autres personnes en peau de phoque, et en assez grand nombre. Les deux montagnes sont belles, mais aussi très populaires. En haut, nous avons admiré quelques aigles tournoyant sans effort au-dessus des pentes de la montagne.

Le soir, nous sommes allés à Nœkksætra depuis Svolær avec suffisamment de provisions. Avec seulement 4 km d'ascension, le refuge est assez rapidement accessible pour les Norvégiens. Lorsque nous y sommes arrivés au crépuscule, nous étions assez désespérés car nous n'arrivions pas à ouvrir les portes. Notre clé ne correspondait à rien. En déployant suffisamment de force, la porte de la cabane s'est ouverte sans clé. Elle était tout simplement gelée. Notre clé est finalement entrée dans un cadenas qui permettait d'accéder au dortoir. Nous avons terminé la soirée avec un délicieux ragoût de légumes, de pois chiches et de boulgour au coco, accompagné d'une bonne bière bien fraîche. Si l'on considère que la bière achetée au supermarché coûte aussi cher que dans un bar bon marché en Allemagne, l'alcool n'est plus si cher en Norvège. En étudiant la carte le soir, nous avons repéré le Rismålstindan (672 m) pour le lendemain.

Comme le Rismålstindan est raide, soufflé et glacé en haut, il n'est pas facile d'atteindre le point culminant sans piolet. Nous avons descendu l'arête du sommet un peu vers le sud-ouest, puis nous avons pris à droite la pente qui descend vers le nord-ouest en direction de l'Olderfjordbotnen. Après être descendus presque jusqu'au niveau de la mer, nous sommes remontés au sommet et sommes descendus de l'autre côté en direction du refuge. Au refuge, nous avons fait la sieste sous le magnifique soleil de l'après-midi. Le soir, nous sommes retournés sur le Rismålstindan pour admirer le coucher de soleil. Les dégradés de couleurs lors de la disparition de la lumière du jour sont toujours époustouflants, et dans un tel décor, ils le sont tout autant!

Laisser dériver et chercher le chenal

Il ne nous restait plus que deux jours sur les Lofoten. Durant ceux-ci, nous voulions encore arriver jusqu'à la pointe du pied du lynx. Nous sommes partis en voiture et nous nous sommes arrêtés là où cela nous plaisait. Le détour par l'impasse de Henningsvær en valait vraiment la peine. C'est un joli petit village avec de magnifiques montagnes en arrière-plan. Pendant des mois, la morue est suspendue sur de grandes étagères directement au bord de la mer. L'air salé de la mer conserve le poisson.

Tandis que nous passions en voiture devant les montagnes escarpées, nos nez se collaient à la vitre, car nous étions à la recherche d'un couloir escarpé à gravir puis à descendre. Le temps que nous nous décidions, il était déjà tard dans l'après-midi. Après avoir gravi quelques mètres de dénivelé et observé la structure de la neige, nous avons dû renoncer à notre projet. La neige, le vent, la pluie et le grésil n'avaient pas créé une stratification qui inspire confiance.