La Géorgie est un pays grandiose avec des montagnes impressionnantes et des gens super accueillants. Un pays sauvage, kinkali, tcha tcha - et un immense terrain de jeu pour les amoureux de la montagne et les alpinistes, été comme hiver. Voilà, en guise de préambule, quelques mots qui résument ce que nous avons vécu pendant nos deux semaines de voyage de Tbilissi à Ushguli...
Après un long voyage, nous arrivons enfin à l'aéroport de Tbilissi, où il est impossible de se perdre : il est très clair. Il ne nous faut donc pas longtemps pour trouver notre voiture de location, une Isuzu Rodeo V6 presque neuve (la première impression est trompeuse, mais nous y reviendrons plus tard). Nous rangeons rapidement tout notre équipement et nous voilà déjà en route. Nous voulons rouler encore environ deux heures avant de prendre nos quartiers. Et comme il est déjà tard, nous voulons éviter de rendre les routes impraticables et peu sûres encore moins sûres dans l'obscurité.
Dès la première bosse, l'amortisseur en butée nous salue d'un bruit sourd et nous savons désormais qu'il faut bien surveiller les nombreux nids de poule. De toute façon, conduire en anticipant est une idée particulièrement judicieuse ici, car il peut souvent y avoir un trou sur la route (même sur l'autoroute) dans lequel on peut facilement cacher un ballon de foot. Après une heure de route et un peu de perplexité quant à notre position actuelle sur la carte, il est temps d'aller faire quelques courses avant la fermeture des magasins. Nous nous rendons donc dans la grande ville la plus proche et dans un immense centre commercial : il s'appelle Tbilisimall. Maintenant, nous savons où nous sommes. Nous avons effectivement réussi à faire le tour de la ville en une heure et demie. Quoi qu'il en soit, la voiture pleine s'est encore plus remplie, avec plein de choses délicieuses que nous n'aurions pas pu obtenir autrement. Ainsi chargés, nous pouvons vraiment commencer. Les yeux sont de plus en plus fatigués et nous cherchons un endroit approprié pour passer la nuit, ce qui n'est jamais facile dans l'obscurité d'un pays totalement étranger, et encore moins avec les chiens des autochtones (mais nous y reviendrons plus tard). L'endroit trouvé n'était finalement pas si mal et après une petite bouteille de vodka d'anniversaire dans la tente, les lumières s'éteignent aussi chez nous.
Nous nous sommes réveillés dans un ravin, non loin de la route qui devait nous mener à Koutaïssi, Zugdidi et Mestia, notre destination finale. Une fois que l'on s'est habitué à l'état des routes géorgiennes et à la manière de conduire, la tension diminue et le sentiment de vacances s'installe. La route du col de Zougdidi à Mestia devient plus excitante, car on y cherche en vain des filets de protection contre les chutes de pierres, des stabilisateurs de pente ou toute autre protection routière. La route est jonchée d'éboulis de toutes tailles, il faut donc être extrêmement prudent et prévoyant dans les virages. Arrivés à Mestia, nous avons rapidement trouvé l'auberge la moins chère et nous nous réjouissons de prendre une douche. Mais elle est extrêmement froide (comme tout le reste) et nous y renonçons volontiers. Notre tentative de trouver un niveau de compréhension linguistique avec la propriétaire échoue en principe, mais à l'aide de chocolat suisse et de beaucoup de gestes, elle nous aide à téléphoner à la société de location de voitures. Car les pneus d'été usés, associés à des chaînes à neige inadaptées, sont une très mauvaise combinaison pour un demi-mètre de neige fraîche. Les chaînes adéquates nous ont été livrées le lendemain par Machroutka (bus public et car postal) depuis Kutaisi et nous avons pu nous faire transporter en taxi jusqu'à la station de ski. Le ticket journalier pour la station de ski coûte huit euros, que l'on peut payer ou passer directement devant le tourniquet. Pour le même prix, on peut aussi louer un équipement de ski d'occasion pour une journée, mais nous préférons utiliser notre propre matériel. Au moins pour deux descentes : car ensuite, derrière une crête dans la forêt, un trou s'ouvre directement devant moi, dans lequel se trouve, pour mon malheur, un arbre en travers. Mes skis sont plus attirés par l'arbre et je suis balayé de manière peu élégante.
Maintenant, j'ai un ski très endommagé. Est-ce la fin de mon trip à ski ? Car où puis-je trouver une plaque de poudreuse avec une fixation de ski de randonnée ici à Mestia ? Mais ce ne serait pas le style géorgien si Lary n'était pas arrivé au coin de la rue et ne m'avait pas prêté son Obseth avec des fixations Baron et des peaux. Lary est l'un des rares skieurs hors-piste et guides locaux ici, et sa saison de guide est déjà terminée. Il me demande simplement d'utiliser le ski tant que j'en ai besoin ; je lui offre d'ores et déjà mon ski et les peaux. Les Duke et les peaux valent de l'or ici, et les deux sont contents... Après un incroyable kubdari (sac de viande) à la station supérieure, nous nous mettons en route pour le dernier run et le sundowner, que nous atteignons après une bonne heure de marche. Celui-ci nous a gratifiés de la meilleure poudreuse, d'un terrain varié et d'un jeu de couleurs presque mystique dans le ciel. Forts de nos expériences passées et munis des chaînes à neige adéquates, nous poursuivons notre voyage avec impatience en direction d'Ushguli.
Les 46 kilomètres de Mestia à Ushguli semblent courts et ressemblent à une visite au prochain petit village du coin. Mais ce n'est pas le cas. Il nous faut trois bonnes heures de conduite intensive, avec de la neige fraîche, de l'enlisement, du creusement, de la poussée, des vaches, des chutes de pierres, des troncs d'arbres, des cavaliers, un terrain impraticable et des amortisseurs rouillés. En bref : une course divertissante et pleine de plaisir. Au col à franchir, nous avons pensé qu'après toutes ces épreuves, ce serait une bonne idée de nous dégourdir un peu les jambes avec une randonnée à ski. Se dégourdir les jambes a plutôt bien fonctionné, mais l'ivresse de la descente était plutôt limitée et moins recommandée. En tout cas, il est toujours recommandé de prendre un bon casse-croûte et un café, ce que nous faisons dès le col. Comme Ushguli représente la fin de la vallée en hiver, il n'y a presque pas de trafic en sens inverse sur la route étroite, chez nous le trafic en sens inverse se limite à une seule voiture (ou quelque chose de similaire, car il y en avait). Une fois sur place, c'est comme si le temps s'était arrêté. Un petit village aussi beau que dans un livre d'images et la Guesthouse Rhio comme chez maman. Nous avions déjà entendu les histoires les plus folles sur l'accident d'avalanche qui s'était produit peu de temps auparavant et qui avait dramatiquement fait quatre morts. Entendu, mais quand même si loin. Lorsque je dois m'inscrire dans le registre militaire et que je lis les noms des victimes quelques lignes plus bas, j'ai tout de même froid dans le dos. Nous sommes prévenus et nous sommes déjà sur la défensive avant la première excursion.
En fait, il ne devrait pas être nécessaire d'écrire de tels mots dans un tel rapport, mais il est possible que des amateurs de sports d'hiver qui ont peu d'expérience lisent notre rapport et pour qui ce conseil pourrait être un indice important : Oubliez tout ce que vous savez sur le sauvetage dans les Alpes, à part vos collègues, car il n'y a rien d'autre. L'hélicoptère (s'il y en a un) ou l'équipe de secours semi-professionnelle ne pourront très probablement pas vous aider. Ils ne pourront que veiller à ce que vous ne trouviez pas votre dernière demeure sur place. Ushguli est une ville sans voitures et nous devons donc porter nos bagages depuis le bout de la rue à travers toute la localité. Inoffensif en soi, mais assez fatigant en raison du sol boueux de fumier et d'urine détrempé par le soleil. C'est magnifique, mais cela fait partie du jeu. La nourriture de Gulo, notre aubergiste, est excellente et remplit tous les estomacs, même les plus affamés. Les problèmes de compréhension sont toujours amusants : Par exemple, l'après-midi, après la randonnée à ski, nous demandons un petit morceau, mais cela suffit déjà pour le dîner. Nous expliquons alors au bon Gulo que le petit-déjeuner du lendemain à huit heures serait parfait pour nous. Mais à 20 heures, il frappe à la porte de notre chambre pour nous inviter à un dîner copieux. Bon, ce sont les petits problèmes de langue, mais on ne se lasse pas non plus de ce délicieux repas. Après ça, rien de tel qu'un shoot dans le cliquet en verre rempli de cognac qu'il faut absolument acheter à Mestia (au petit magasin de rue à l'entrée du village à gauche, après la station-service), au choix, le cœur en verre fait aussi l'affaire, ou le verre High Heel... nous avons essayé toute la gamme de ce fournisseur de spiritueux.
La vie à Ushguli est magnifique et extrêmement simple : des toilettes sommaires, la toilette au puits et l'heure du coucher quand le soleil se couche. Ce qui est également beau, c'est qu'il n'y a généralement pas d'électricité et donc pas de réception de téléphone portable ; par la force des choses, la vie se réduit aux choses les plus importantes de la vie. Nous faisons notre première excursion sur une montagne que nous avons regardée la veille au soir, au coucher du soleil et avec une bouteille de bière sur la véranda. Rien de spectaculaire, si ce n'est les chiens de berger du Caucase qui nous déchirent presque au petit matin dans la petite ville déserte. Le profil de neige creusé ne nous renseigne que très ponctuellement sur la qualité de la neige, mais confirme une fois de plus l'hypothèse qu'il ne faut plus penser aux nombreuses lignes géniales de cette région cet hiver. Nous trouvons néanmoins une belle descente avec une longue marche de retour à la guesthouse. Cette longue marche, ou plutôt cette séance d'entraînement, nous la devons à nouveau aux chiens qui, dès l'approche de notre voiture, ne sont pas très accueillants. Les militaires nous rendent hommage à notre retour, car ils n'ont rien d'autre à faire que de fumer, de s'asseoir et de regarder les montagnes environnantes avec leurs jumelles toute la journée.
C'est alors que nous partons pour un bivouac de plusieurs jours, loin du village déjà minuscule d'Ushguli. Sur le chemin de deux heures, nous remarquons de nombreuses traces de chiens extrêmement grandes. Mais ce n'est pas un chien que nous rencontrons, mais un loup adulte. Nos craintes de devoir enterrer notre nourriture et de devoir prendre des précautions similaires s'avèrent toutefois infondées, ce sera (heureusement) la seule rencontre. À l'arrivée, Benni et moi faisons une petite randonnée à ski pour vérifier la région et les conditions, et Stephan prépare un excellent campement. Au retour, nous profitons du soleil (nous ne pouvons pas faire autrement), du repas, des jeux de cartes... en fait, nous profitons simplement de l'existence. Nous nous adaptons tout de suite à la nature et, après le coucher du soleil, nous fermons les fermetures de nos tentes. Le matin, nous sommes accueillis par des chaussures de ski froides et des spaghettis carbonara secs ; une combinaison qui s'avérera réussie au cours des prochains jours.
L'objectif du jour est le sommet "plutôt humide que sec 3.105", d'où nous profitons d'une descente contre toute attente très racée, mais néanmoins peu risquée. Bon, et si on est de nouveau tôt à la tente, on peut aussi faire beaucoup de choses. Nous profitons d'un petit bain dans la station balnéaire locale, le dernier contact avec l'eau datant de quelques jours. Et la plupart du temps, peu importe où l'on se trouve, il y a toujours quelqu'un d'autre. Dans notre cas, il s'agit d'un Géorgien et d'un Suédois qui passent devant nous sans autre vêtement qu'un slip et qui sont partis en randonnée à ski pour un mois... Le soir, nous faisons encore une petite randonnée à ski "sundowner", qui nous permet de nous endormir à nouveau, heureux.
Le temps passe ainsi et l'heure du départ arrive bien trop vite, nous sommes de nouveau sur le "plutôt humide que sec 3.105" et continuons sur l'arête jusqu'au sommet "zur Wolfsklause". Nous avons bien regardé les conditions sur la "carte", mais sur place, tout semble un peu différent, ce qui nous permet de trouver un chemin intéressant dans des conditions d'enneigement très variées. Nous avons atteint la fin de la vallée et avons devant nous un long chemin de retour vers Ushguli, avec des traversées de rivières passionnantes, des blaireaux et un soleil impitoyable. Les premières tours d'Ushguli sont déjà de nouveau visibles lorsque mes oreilles perçoivent un bruit de claquement. Eh bien, "ce n'est que lorsque ça siffle que c'est bon" ! Et c'est bientôt le cas. L'armée a donc encore un autre passe-temps que de regarder les montagnes : les exercices de tir. Mais nous les surmontons et n'avons plus qu'une envie : nous déchausser et manger quelque chose de raisonnable - et boire quelques bières. Après une nuit accompagnée d'aboiements de chiens et une visite du musée local, il est temps de repartir pour Mestia. Tel est notre plan. Maintenant, un petit timelapse...
Démarreur cassé, "réparé" sur place, immobilisé au milieu de nulle part, neige battante, pâtes cuites, bières bues, cartes jouées, obscurité, dans la soute d'un tout-venant de légumes-animaux en direction de Mestia... Quitter la guesthouse d'Ushguli à neuf heures du matin, arriver à Mestia à minuit et demi (pour 46 kilomètres !). En guise de compensation, la société de location de voitures nous offre une Land Rover V8 ultra épaisse, qui ne fait pas grand-chose à part aspirer un tas d'essence du réservoir, mais bon, nous étions à nouveau mobiles, même si c'était sur des pneus d'été. Nos locaux sont aussi heureux de nous rencontrer que nous le sommes de les rencontrer ; nous profitons ainsi d'un vin fait maison, d'un alcool de pêche 60% fort et d'une soirée grandiose avec des amis. Au lieu d'aller à la mer Noire comme nous l'avions prévu, nous décidons de rester en raison des prévisions de neige fraîche, ce qui nous offre des journées de clôture grandioses.
Nous connaissons maintenant la poignée de hors-pistes et ce sont donc tout simplement des "friends on powderdays". Les journées et surtout les soirées deviennent de plus en plus folles et c'est avec plaisir que nous prenons le chemin du retour vers Tbilissi après une kinkalilesson. Nous emportons dans nos bagages les expériences et les impressions de la nature absolument chaleureuse et ouverte des locaux et d'un monde montagneux imposant. De retour à Tbilissi, il ne nous reste plus qu'à passer une soirée bien remplie, ce que nous réussissons à faire... Qui est Günter et où se trouve le Skybar ? Mais cela, nous ne pourrons l'éclaircir que la prochaine fois, de même que l'on se rend à l'aéroport à trois avec des sacs de ski (sans barres de toit) et d'autres affaires dans une VW Golf.
Informations générales et supplément
La nourriture est super savoureuse et digeste, la viande est souvent accompagnée de choux ou de légumes secs. La convivialité est un thème très important et une supra - une sorte de banquet - ne devrait en aucun cas manquer. Il est de toute façon préférable de se serrer les coudes, car le chauffage des pièces est très spartiate. Les routes sont correctes pour la conduite locale, car cela ne dérange personne si l'on fait des lacets autour des nids de poule, même sur l'autoroute. Sinon, les Géorgiens conduisent avec beaucoup d'égards et chacun regarde ce qui se passe devant lui. Le matériel de poudreuse est rare sur place et les locaux sont très heureux de recevoir des objets, même s'ils proviennent de matériel déjà utilisé.
Conclusion
Je tiens à remercier notre crew : ce furent des journées d'enfer avec vous et nous avons eu un flow vraiment bon, sans angles ni bords. Un grand merci bien sûr à tous les locaux, aux deux Anna et à Lary : vous êtes tous incroyables.
