PowderPeople | Alexandre Marchesseau - Partie I

On normalise des risques que l'on n'aurait jamais pris autrement.

Traverser à ski le cœur de la chaîne de l'Alaska - en autarcie, avec des traîneaux de 110 kilos, en passant par le Denali (6 190 mètres) et le Mont Foraker (5 304 mètres), pour finir par un retour à la civilisation en packraft. Quatre alpinistes de Chamonix - Alexandre Marchesseau, Aurélien Lardy, Hélias Millerioux et Christophe Tricou - ont ainsi parcouru plus de 500 kilomètres de nature sauvage. Leur expédition était également une expérience cinématographique. Quatre personnes, 50 jours dans la nature, en route d'un point A à un point B.

Les prises de vue pour le film "Les Jours Sauvages" (titre anglais : "Wild Days") ont été réalisées à partir du groupe, presque comme une émission de téléréalité en pleine nature, mais de manière plus poétique, plus humaine, plus authentique. Le guide de montagne et cinéaste Alexandre Marchesseau parle dans l'interview de la manière dont les limites de l'acceptation du risque sont repoussées lors d'expéditions aussi longues, pourquoi chaque mot compte dans une tente de quatre personnes et pourquoi un étrange sentiment de bonheur peut apparaître après des semaines passées dans la nature sauvage : se sentir partout chez soi, même dans les conditions les plus défavorables.

De combien vers le haut ?

Je ne peux pas donner de chiffre, mais je me souviens que nous avons marché pendant des heures sous des séracs géants sur le glacier de Kahuiltna. Pendant trois heures, nous avons avancé très lentement sous des tours de glace de 50 mètres de haut, avec de lourds bagages, en priant silencieusement pour qu'aucune d'entre elles ne s'effondre sur nous. Il n'y avait pas d'autre solution que cet itinéraire. Au début, on tremble presque. Mais en continuant à avancer, on s'habitue mentalement à des risques qu'on n'aurait jamais pris autrement. On les normalise. Ce n'est que plus tard, à la maison, que l'on se rend compte que c'était l'une des journées les plus risquées de ma vie.

Le risque n'était pas seulement constitué de dangers concrets et latents - il devait aussi être discuté et géré au sein du groupe. Comment cela a-t-il fonctionné ?

Nous venons tous de la même culture de l'alpinisme et du ski, et du même endroit - Chamonix. Nous avons donc fondamentalement une manière similaire d'évaluer les dangers. Si quelqu'un dit : "Les gars, cette section est trop risquée", personne ne répond : "Conneries". Nous nous faisons confiance. Les discussions sont généralement simples.

Cependant, sur le chemin du mont Foraker, le deuxième plus haut sommet d'Alaska, vous avez eu une vraie confrontation difficile.

C'est vrai. La situation était la suivante : Deux jours après l'ascension du Denali, alors que nous étions de retour au camp de base, les prévisions indiquaient que nous aurions peut-être trois bons jours pour gravir le mont Foraker. Nous sommes donc partis à 21 heures et avons grimpé l'arête Sultana jusqu'à 2 heures du matin. C'est une immense crête - 15 kilomètres de long à 3 500 mètres d'altitude. Dès que l'on arrive en haut, on est pris au piège par mauvais temps. On ne peut s'échapper ni à gauche ni à droite.

Le lendemain, nous avons vu des nuages s'élever du Pacifique. On se trouve donc sur cette crête, en dessous de nous s'étend le glacier Kahiltna sur 90 kilomètres, puis vient la terre plate et au bout, l'océan Pacifique. On pouvait voir le front de la tempête passer déjà au-dessus du glacier. Le vent se renforçait. Des éclairs, une lumière plate - il y avait vraiment du mauvais temps qui s'annonçait. Le risque était de rester bloqués sur cette crête interminable pendant plusieurs jours de tempête. Nous nous sommes donc arrêtés et avons fait ce que nous appelons un "talking pole" - une réunion où le stick GoPro fait le tour. Celui qui le tient peut parler, les autres écoutent.

Quelles étaient les positions ?

Chris Tricou a dit qu'il serait trop risqué de continuer dans ces conditions : 'Descendons plutôt et faisons des petites descentes'. Aurélien était d'accord - lui aussi avait peur des risques météorologiques. Ce n'est pas le cas d'Hélias : 'J'ai essayé le Mont Foraker trois fois dans ma vie. Je suis venu ici pour ce sommet - pas pour faire du ski. Si nous descendons maintenant, je ne viendrai pas pour le reste du voyage'. C'était une véritable confrontation.

La prise de risque d'Hélias était donc plus élevée que celle du reste du groupe. Quelle était ta position ?

J'ai filmé la conversation, mais j'ai aussi parlé. J'ai dit : 'A chaque pas, l'engagement augmente. Nous sommes là pour ça, mais pas pour prendre des risques incalculables. J'ai peur d'aller plus loin'. Normalement, nous votons à la fin et la majorité l'emporte. Mais Hélias voulait tellement le sommet qu'il aurait sans doute continué seul...

Quatre egos forts sous la tente

Une situation très tendue - il était question de prise de risque, mais aussi d'amitié et de la manière de prendre des décisions en groupe....

C'est finalement de cela qu'il s'agit dans notre film. Il s'agit de quatre personnes qui voyagent pendant cinquante jours sous une tente en tant que micro-société humaine, à l'une des dernières frontières du monde entre la nature sauvage et la civilisation : quatre personnes expérimentées en matière de montagne et d'expédition, chacune avec un ego fort et des idées fortes. Il y a parfois des conflits. D'autant plus dans des conditions extrêmes.

Combien de temps a duré cette discussion ?

Environ 20 minutes. Pas plus - il faisait très froid et nous devions prendre une décision rapidement. Ou alors se mettre à l'abri, ce que nous avons fait. Je savais qu'il y avait un terrain plat non loin de notre emplacement où nous pouvions installer notre campement. Aurélien et moi avons donc exploré la partie suivante de l'arête. J'ai filmé Aurélien d'en haut. Il a progressé sur ses skis dans le terrain le plus raide au-dessus de la face nord, à Whiteout et entre d'énormes séracs. Nous ne pouvions presque rien voir.

Lorsque nous avons enfin atteint le terrain plus plat et trouvé une crevasse pour nous protéger des intempéries, nous y avons monté la tente, fait du thé et appelé notre météorologue en France avec le téléphone satellite. Nous avions également les prévisions des rangers du parc national et de la compagnie aérienne. Nous avions donc trois sources et nous nous sommes fait une idée : deux jours de plus devraient être corrects, même avec un vent fort. Nous avons donc décidé de continuer, mais de faire demi-tour si la tempête devait tout de même s'abattre sur nous plus tôt et plus fort. C'était le marché.

Les prévisions ont tenu ?

Plus ou moins. Après deux jours d'ascension, il nous restait 1 900 mètres à parcourir pour atteindre le sommet. Le matin, après 100 mètres d'ascension, un fort vent du sud s'est soudainement levé, ce qui n'avait pas été prévu. Mais nous avons tout de même réussi à atteindre le sommet et à retourner à la tente. À ce moment-là, toute l'arête qui nous ramenait au camp de base était déjà sous une couverture nuageuse. Ces tempêtes du Pacifique apportent un air extrêmement humide. Lorsque celui-ci s'élève au-dessus du Denali, il gèle et forme cette fameuse calotte nuageuse. En dessous, toute visibilité disparaît et le vent est vraiment brutal.

Vous avez fait une chute vertigineuse dans une crevasse sur le glacier Kahuiltna. Que s'est-il passé ?

Je suis d'abord tombé dans une crevasse - mais pas très profonde. Je suis resté là, j'ai frissonné et j'ai dit : "OK, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi". Les autres se sont approchés de moi avec leur traîneau. Soudain, un pont de neige s'est effondré sous eux. Ils sont tombés d'environ sept mètres, en même temps que les traîneaux. Ils ont eu une chance incroyable. Le pont s'est complètement effondré sous eux et a formé une sorte de coussin de neige. Ils sont tombés dessus, les traîneaux heureusement à côté d'eux. Si un traîneau était tombé sur quelqu'un, l'issue aurait probablement été fatale.... Juste après le sauvetage, une tempête s'est levée - nous sommes restés bloqués sous la tente pendant quatre jours. Après ce choc, nous marchions toujours à la corde lorsque nous nous déplacions sur un glacier. Parfois, nous avons aussi fait des détours pour éviter des séracs ou des crevasses - même si cela nous a demandé quelques heures de marche supplémentaires.

Avec le recul : Sur cinquante jours, combien de jours avez-vous pris des risques que vous n'auriez pas pris en dehors d'une expédition ?

Je dirais que pendant trois ou quatre jours, nous sommes vraiment allés à la limite et au-delà. Le reste du temps, nous avons été prudents comme il se doit.

Comment caractériseriez-vous votre équipe a posteriori ?

Nous avons vraiment bien fonctionné en tant qu'équipe - l'altercation devant le Mont Foraker a été une exception. Nous nous sommes bien complétés. Dans une bonne équipe, on a toujours des compétences différentes, même si le groupe est assez homogène. Christophe et Aurélien, par exemple, sont de meilleurs skieurs que moi et Hélias. Ils étaient souvent devant et ont su trouver la ligne sur des terrains techniquement difficiles. De leur côté, ils nous faisaient confiance, à Hélias et à moi, pour le choix de l'itinéraire en gros et pour la logistique, car nous étions tous les deux déjà allés en Alaska. Et puis il y a Hélias avec son énorme expérience de l'Himalaya et des très hautes montagnes - Nuptse, Nanga Parbat, etc. Il est très, très fort mentalement. Parfois même trop fort. Rire.

L'âge joue-t-il aussi un rôle dans un tel groupe ?

Bien sûr que oui. On peut voir deux générations dans notre équipe. Prenons Aurélien : il vient plutôt de la culture freeride, il a grandi avec les médias sociaux. Moi, en revanche, je viens d'une tradition plus ancienne, je regarde peut-être plus vers le passé, vers les pionniers. C'est une constellation intéressante et inspirante - qui signifie parfois aussi que l'on vit différemment la montagne et ses risques. Et que l'on a peut-être aussi une autre façon d'aborder le public.

De vous quatre, tu sembles être celui qui s'intéresse le plus aux livres et aux films. Quelqu'un t'a décrit une fois comme un "poète-alpiniste" et un auteur-alpiniste. Est-ce ainsi que tu te vois ?

Non, je ne me définirais pas comme un auteur-alpiniste et je ne suis définitivement pas un poète. J'essaie seulement de raconter, en écrivant et en filmant, les histoires que nous vivons en montagne. Surtout le côté psychologique de celles-ci. En outre, comme je l'ai déjà mentionné, j'aime regarder ce que les pionniers ont fait avant nous. Et j'aime tout autant imaginer l'avenir de la montagne.

Qu'est-ce qui a suscité cet intérêt pour les pionniers ?

Quand on grandit à Chamonix et que l'on pratique le ski, l'escalade et l'aviation, on est constamment confronté aux maîtres de ces disciplines. Les endroits où je skie, grimpe ou vole tous les jours sont les mêmes que ceux où ces pionniers se sont entraînés. Cet héritage peut peser lourd, mais il est aussi très inspirant. Il nous pousse aussi à réfléchir à la manière dont on peut combiner différents outils et disciplines. Aujourd'hui, nous assistons aux combinaisons les plus passionnantes - alpinisme et parapente, base jump et toutes sortes d'approches multisports. Ces combinaisons m'ont toujours fait rêver. C'est pourquoi cette expédition en Alaska est aussi le fruit de cet héritage.

Comment est née l'idée d'une expédition aussi longue et folle ?

A la base, en regardant une carte géographique. Durant l'été 2022, j'étais en Bretagne et je travaillais avec Hélias sur le livre de notre expédition de 2019 dans le massif du Mont Logan. À un moment donné, j'ai regardé le massif du Denali dans l'Atlas de référence - tu connais peut-être ce magnifique atlas. Et c'est là que j'ai eu une idée soudaine : que nous pourrions entrer dans le massif par le nord, en volant depuis le dernier accès routier. Que nous pourrions ensuite passer aux skis et aux traîneaux, franchir le col de Kahiltna, atteindre le camp de base du Denali, escalader le Denali et le descendre à ski. Ensuite, nous escaladerions le mont Foraker, peut-être un autre sommet, et pour finir, nous retournerions à la civilisation en direction de l'ouest avec des packrafts gonflables ....

Comment est né le projet des rafts gonflables ?

Depuis notre expédition de 2019, nous avons toujours caressé l'idée de finir par nous échapper de la nature sauvage non pas en avion, mais en packraft, un petit bateau de rafting. Quand il est devenu clair que nous pouvions utiliser des packrafts très, très légers, conçus pour l'armée française et pesant moins de trois kilos, nous avons décidé de tenter le coup cette fois-ci. Un coup d'œil sur la carte et ces packrafts - c'est ainsi qu'est née l'idée de base du voyage.

Quelle a été l'importance de ton précédent voyage en Alaska en 2019 avec Hélias pour la réussite de votre expédition ?

Cela nous a permis de savoir assez précisément à quoi nous attendre. Y compris au niveau de l'équipement : à Anchorage, lorsque nous avons complété les provisions et l'équipement, Hélias et moi avons été surnommés en plaisantant "vieux couple", parce que nous avons discuté comme un couple marié dans le magasin : "Nous prenons ceci - non, nous ne prenons pas cela, nous ferions mieux de prendre ceci". Rires. Les deux autres se sont contentés d'écouter. Et ont fait confiance à notre expérience de l'Alaska.

Cette expérience préalable a-t-elle également joué un rôle dans la planification de l'itinéraire ?

Quand Hélias et moi regardons une carte de l'Alaska, nous pouvons vraiment lire le terrain - parce que nous y sommes justement déjà allés en 2019. Nous savions ce qu'est une moraine glaciaire en Alaska et comment se déplacer sur un glacier avec un traîneau de 100 kilos. Nous savions où nous pouvions nous déplacer avec de tels traîneaux et où nous ne le pouvions pas.

Ce terrain morainique en Alaska a l'air terrible.

C'est vrai. Un mélange de sable, de pierres, d'un peu de glace et de neige et d'une jungle de buissons. Au bout d'un moment, tu acceptes simplement le fait que tu dois passer par là et le traverser. Cette fois-ci, ce n'était pas aussi grave que lors de l'expédition du Mont Logan - il nous avait fallu quatre jours pour parcourir 30 kilomètres de moraine. Cette fois-ci, il ne nous a fallu que deux jours.

Avez-vous utilisé des drones pour la navigation ?

C'était même leur objectif principal. Quand on tire des traîneaux de 100 kilos, on ne peut tout simplement pas se permettre de se tromper d'itinéraire. Nous avons fait voler le drone à 100 mètres de haut, nous avons pris des photos, nous avons zoomé sur le téléphone portable et nous avons choisi le meilleur itinéraire. C'est comme de la cartographie en temps réel. Très utile sur les glaciers, dans les moraines, mais aussi sur les rivières - pour explorer les rapides par exemple, avant de s'y engager. En fait, les drones sont interdits dans la réserve naturelle de Denali. Les rangers nous l'ont fait remarquer. Plus tard, lorsque nous les avons rencontrés dans un bar en dehors de leur service, nous leur avons dit que nous avions aussi des drones pour notre sécurité et pour la navigation. Ils ont alors simplement répondu : "Nous n'avons pas entendu parler de cela". Rire.

L'expédition (début avril - fin mai 2023)

était une traversée nord-sud du massif du Denali, suivie d'un passage par la rivière et la côte. Au total, l'équipe a parcouru environ 500 kilomètres. L'itinéraire peut être divisé en plusieurs sections :

1. approche et entrée dans la chaîne de l'Alaska

• Bush-Plane-Drop au nord du massif du Denali, près du dernier accès routier (région de Stampede/Healy).

• Début de la traversée à skis et en traîneau pulka.

2ème traversée du glacier vers le système Kahiltna.

• Traversée de plusieurs glaciers et champs de moraines en direction du sud.

• Passage par le col de Kahiltna dans le massif central de Denali.

3. Denali

• Ascension depuis le Denali Base Camp (glacier Kahiltna).

• Ascension du Denali (6190 m) et descente à ski.

4. mont Foraker

• Passage à la Sultana Ridge.

• Ascension du Mount Foraker (5304 m).

5. sortie ouest de l'Alaska Range.

• Descente et traversée du glacier en direction de l'ouest de la montagne.

• Passage de la neige/glacier à un terrain de moraine et de brousse.

6e étape fluviale avec packrafts.

• Entrée dans le système fluvial en direction de Cook Inlet / région de Susitna.

• Passage de plusieurs jours en packraft à travers les rivières et les marais.

7e étape côtière

• Poursuite de la navigation sur les rivières et les bras de mer jusqu'à la côte.

• Fin près d'Anchorage / Cook Inlet.