Dans les vagues plutôt que dans la première neige fraîche – Voyage de surf au Sri Lanka

Le programme pour ces trois semaines :

Novembre est le mois où la saison n'a pas encore vraiment commencé dans les Alpes et où l'on attend avec impatience la première ou la deuxième vraie chute de neige pour qu'il y ait enfin une couche de neige de base. Mais souvent, en novembre, on attend malheureusement en vain.

Organiser un séjour de surf en novembre présente donc trois avantages :

• le risque pour tes skis ou ta planche est réduit

• Les risques pour toi et ta santé sont réduits

• Prolonger l'été et surfer des vagues douces améliore le moral en ce mois de novembre souvent gris

• (et puis, ressortir ses tongs, c’est toujours un plaisir)

Mon projet était donc tout tracé : trois semaines de pause inespérée loin de mon travail à temps plein au bureau, direction le sud du Sri Lanka – là-bas, la saison commence tout juste et il n’y a pas encore trop de monde.
Vol avec Qatar Airways, où le sac de surf est inclus, plus un petit sac à dos qui suffit amplement pour trois semaines et des températures caniculaires avoisinant les 30 degrés.

Ce n’est pas vraiment un programme : pas d’itinéraires touristiques ni de circuits des temples prévus, pas de safaris, mais je reste ouvert à tout au cas où quelque chose de sympa se présenterait. Mais honnêtement, c’est surtout pour le surf – ça sonne mieux si je ne le dis pas aussi crûment et que je dis plutôt : « Je viens juste pour surfer. »
Se réveiller le matin, ouvrir (ou se faire ouvrir) une noix de coco et, grâce aux électrolytes, passer deux heures dans une eau à près de 30 degrés (je ne bois pas de café, mais j’imagine que ça peut aussi être un bon substitut au café). En plus, on se fatigue nettement moins vite quand l’eau est plus chaude.

J’ai principalement sillonné la côte sud, où j’ai découvert des baies et des points de surf vraiment tranquilles, car il n’y a pour l’instant pratiquement pas de tourisme à cette période de l’année. Il y a de nombreux beach breaks et point breaks, à gauche ou à droite, tout ce que l’on peut désirer.

À Hiriketiya, un endroit que beaucoup connaissent sans doute, l’activité était en plein essor en comparaison, et ce petit village donnait l’impression d’être le nouveau Bali 2.0, car tout y a été bétonné entre 2022 et 2025 – mes deux seules années de référence.

Ma configuration de planches : une midlength de 7'0" de 49 l et une fish de 6'1" de 34 l – tout à fait suffisant.

La combinaison de ces deux planches m'a permis de rester à flot plus facilement les jours où les vagues étaient petites, et lorsque la houle augmentait un peu sur certains spots, je pouvais utiliser la Fish, qui n'est d'ailleurs pas non plus une planche de haute performance.

Je dirais que l’énergie des vagues est plutôt plus faible qu’en Atlantique. En tout cas, je n’ai pas connu de wipeouts violents ni de hold-downs comme ceux que je connais du nord de l’Espagne, du Portugal ou de la France, mais qui, compte tenu de mon niveau, ne durent de toute façon que 5 à 10 ? secondes au maximum et ne semblent durer que 20 secondes.

J’ai trouvé la qualité des vagues exceptionnelle à certains spots. Il y a une session que je n’oublierai jamais : nous n’étions que quatre. Un local, un couple de Finlandais et moi. Bien sûr, c’est lui qui pagayait vers les meilleures vagues – il nous appelait et nous sifflait pour nous diriger vers d’autres vagues, très bonnes, que nous devions aller chercher, si bien que nous surfions les vagues à la chaîne, littéralement. L’ambiance sur l’eau était telle qu’on s’encourageait mutuellement après chaque vague. C’était sans doute la session la plus intense de ma vie, car en plus d’une très bonne vague longue et propre, l’ambiance était tout simplement parfaite.

Le soir, une fois le soleil couché, on prenait notre planche pour aller faire du skate à Ahangama, s’il nous restait encore un peu d’énergie, avant de boire peut-être une bière ou deux. En fonction des prévisions pour le lendemain, bien sûr.

Les destinations touristiques étaient bien sûr au rendez-vous. Ici, c’est comme partout ailleurs dans le monde, et c’est tout simplement amusant d’observer les touristes qui tentent de prendre le selfie parfait d’eux-mêmes et du lieu (le Nine Arch Bridge) et qui, pour cela, se livrent parfois à de petites « batailles » pour obtenir le meilleur emplacement. Et soyons honnêtes, ce viaduc est vraiment impressionnant à voir, surtout quand les vieux trains pittoresques y passent. C’est un sentiment étrange de se rendre dans un lieu qui a été conçu par les Britanniques à l’époque de la colonisation et qui fait aujourd’hui à nouveau l’admiration de tous.

Tout ce qui descend des montagnes finit tôt ou tard dans la mer

La deuxième partie de mon voyage s'est avérée moins réjouissante.

Fin novembre, le cyclone Ditwah a frappé l’île. L’une des catastrophes naturelles les plus graves de l’histoire du Sri Lanka. Des millions de personnes touchées, de nombreux morts, des villages entiers submergés et une multitude de glissements de terrain qui ont entraîné des pénuries alimentaires et des problèmes d’approvisionnement en eau, car les routes avaient été détruites.

Je me trouvais dans une situation privilégiée et j’ai pu simplement réorganiser mon voyage en conséquence et rester sur la côte sud, car l’épicentre se situait dans les hautes terres et sur la côte est. Les habitants sur place n’ont toutefois pas eu cette possibilité, et environ 230 000 personnes ont dû être évacuées et relogées, car près de 20 % du territoire sri-lankais était touché.

Le sud a certes également été touché, bien que de manière nettement moins grave, et l’on s’est efforcé d’aider les habitants là où c’était possible, ainsi que de déblayer la boue et les débris accumulés au cours des jours précédents.

Donc, cinq jours sans surf, beaucoup de yoga et un coup de main pour nettoyer les dégâts causés par les inondations ou le vent. Mon corps a pu se remettre de toutes ces heures passées à pagayer. J’ai également profité de ces journées pour explorer l’arrière-pays de la côte sud, que je n’aurais jamais vu autrement, car il se composait simplement de longues routes traversant des forêts tropicales et longeant des lacs parsemés de maisons isolées.

À une dizaine de minutes de la côte, on se retrouve dans un autre monde : des rizières à perte de vue, où l’on peut observer, même sans safari, des animaux fascinants que l’on ne croise pas habituellement.

Petite anecdote sympa : on peut aussi explorer des « lieux abandonnés » au Sri Lanka. Certains endroits n’ont pas encore été remis en état depuis le grand tsunami de 2004, ce qui permet de grimper dans des ruines silencieuses et envahies par la végétation si l’on a envie d’une petite aventure.

Le Sri Lanka compte de nombreux chiens errants (remarque : voyager est nettement plus serein si l’on est vacciné contre la rage ) – apparemment, les chaussures laissées devant la porte d’entrée constituent un en-cas de fin de journée pour les chiens. J’ai retenu la leçon : il faut rentrer ses chaussures pour la nuit, sinon il faut aller acheter de nouvelles tongs le lendemain.

Mis à part les pluies torrentielles du cyclone Ditwah de 2025, il y a régulièrement de courtes averses dans les régions tropicales ; selon les habitants, cela arrive désormais même pendant les périodes sèches. Les habitants prennent ces petites averses avec sérénité : ils s’y exposent pendant 5 minutes, attendent que la pluie cesse, puis reprennent leur quotidien comme si de rien n’était. Cette sérénité ferait d’ailleurs du bien à bien des gens lors de leurs randonnées à ski.

Vitamines et commerce
Les fruits qui poussent près de l'équateur n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec les fruits tropicaux que l'on trouve dans nos supermarchés. Mangue, papaye, avocat, banane, fruit du dragon, citron vert et fruit de la passion. Mon conseil d'initié : coupez une papaye mûre en deux, arrosez-la d'un peu de citron vert, puis dégustez-la à la cuillère. Ça rassasie et c'est super bon ! La plupart des gens à qui je l'ai fait découvrir pendant le voyage ont adoré !

Autre conseil, qui semble toutefois moins secret : un smoothie à l’avocat avec une banane ou une mangue. Des graisses insaturées et des calories rapides riches en vitamines, qui rassasient longtemps – je leur donne à tous les deux une note de 10/10.

Allez à la rencontre des gens en dehors des zones touristiques et des étals de fruits : les gens sont d’une gentillesse infinie et vous sont reconnaissants de votre présence lorsque vous vous rendez dans les régions plus rurales.

Laissez votre argent sur place : vous gagnez facilement 10 à 20 fois plus par mois (le revenu mensuel moyen, et non médian, est inférieur à 300 €, et peut même descendre en dessous de 100 € dans les régions rurales du sud) !
Ne négociez que très peu, voire pas du tout. Ces quelques euros peuvent faire une différence considérable pour les habitants.
Une femme nous a dit avec gratitude après nos achats que grâce à nous, elle pouvait enfin, après des mois, acheter à nouveau des biscuits à son fils au village, ce qui est tout de même effrayant quand on pense que nous pouvons entrer « facilement » dans leur pays pour y passer de bons moments sur leur sol.
(Peut-être que je suis simplement très sensible à ce sujet et que j’insiste là-dessus parce que j’étais avec quelqu’un qui, avec plus de 4 000 € nets, marchandait encore de manière si désagréable et rude avec des habitants pour 100 roupies sri-lankaises (environ 26 centimes) avec les locaux)

Il y a donc, au-delà du surf, énormément de choses à découvrir, et ces trois semaines de « surf à tout va » se sont transformées en un voyage riche en expériences.

Quelques moments forts du voyage :

5 heures du matin, il fait encore nuit, mais les buissons résonnent des cris d’animaux sauvages les plus incroyables qu’on puisse imaginer. Je saute rapidement sur mon scooter pendant 3 minutes pour briser le silence en démarrant le moteur. Boire la noix de coco qu’on a apportée après avoir farté sa planche ou, si possible, en acheter une sur place, puis pagayer vers le lever du soleil qui projette les contrastes les plus saisissants sur le rivage quand on se retourne.

Un autre moment fort, ce sont les jours où les vagues étaient plus petites, où l’on partageait parfois les vagues avec des tortues de récif, qui sortaient de temps à autre la tête de l’océan lisse pour vérifier si on était tous encore là et si on partageait bien ce plaisir entre nous. Ces tortues surfent sans doute dans ces vagues depuis des décennies ; nous surfons donc sur leurs spots, il faut toujours garder cela à l’esprit et en profiter avec le sourire.

Le line-up est aussi nettement plus agréable ces jours-là, car les surfeurs à l’ego surdimensionné n’osent pas se jeter à l’eau. Ça ressemble un peu au freeride, quand les conditions ne sont pas optimales ;)

Dans l’ensemble, j’ai eu beaucoup de temps pour surfer, pas de réunions ni de messages de l’équipe, pas de délais à respecter, et je n’ai que très rarement jeté un œil à mon portable. On en oubliait presque que dans les Alpes, le gel s’était déjà installé la nuit et que les montagnes étaient saupoudrées de neige.

Pour les indécis : le Sri Lanka offre aux débutants comme aux confirmés un immense potentiel de vagues et une bonne ambiance entre locaux et touristes. J’ai fait d’énormes progrès en trois semaines, et si on en a vraiment envie (et un peu de chance avec les prévisions), on peut très bien apprendre à surfer au Sri Lanka, avec des vagues douces et des spots décontractés, et se déconnecter un petit moment.

Freeride et surf ?

Pour revenir un peu en arrière : ce voyage m’a vraiment aidé à travailler mon équilibre. Je suis désormais plus détendu les jours de poudreuse et je prends les choses comme elles viennent – parce que, justement, certains jours, les vagues ne sont tout simplement… pas bonnes… , et on l'accepte, même si, sur le coup, on est un peu énervé de ne pas avoir attrapé une très bonne vague, d'avoir chuté ou d'avoir glissé dès le premier virage.

Je recommande donc à tout le monde d’aller faire du surf pour changer – pour sentir la puissance de la nature en plein visage et se sentir tout petit.